MIOVINO

Sulle tavole italiane potrebbe arrivare, al posto del Chianti Classico, una bottiglia di vino “dealcolizzato” letteralmente senza alcol o con una percentuale molto bassa. È stato presentato qualche giorno fa il decreto, dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che punta proprio alla produzione di vini de-alcolati anche nel nostro paese.

Secondo quanto riferito dal Ministero il decreto “nasce a seguito del regolamento (UE) 2021/2117 che ha introdotto, attraverso una modifica all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, la possibilità di effettuare pratica enologica della dealcolizzazione per ridurre, parzialmente o totalmente, il tenore alcolico nei vini. Attraverso un prezioso lavoro di mediazione tra le diverse istanze del mondo associativo, il Ministero ha lavorato per formulare un decreto che mira a fornire un quadro normativo chiaro e conforme alle disposizioni europee”.

Tra i principali elementi del provvedimento: il processo dovrà avvenire in strutture dedicate, separate da quelle tradizionali utilizzate per la produzione vitivinicola ed è inoltre obbligatoria l’etichettatura del prodotto con la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”.

Per chi vende vino, però, questo nuovo prodotto non può essere considerata al pari del classico vino.

“La definizione di vino, intanto, deve cambiare perché si tratta di fermentazione alcolica di uva quindi lo zucchero si trasforma per forza in alcol, c’è poco da fare – afferma Antonella di Enoteca Alessi – Poi, noi siamo aperti a tutto perché bisogna andare un po’ dietro alle esigenze del consumatore. Io continuerò a bere il vino, quello vero”.

Wells di Borgo Sapori di Toscana, invece, ha fatto una prova e ha tenuto un paio di bottiglie in negozio ma senza successo. “Abbiamo ordinato vino analcolico ma è stato un flop – spiega – A Firenze non c’è richiesta per questo tipo di vino, che poi vino non è”.

Non è dello stesso avviso Federico dell’enoteca Obsequium. “Noi teniamo qualcosa, per esempio per le donne in gravidanza – afferma – Non so se si può definire vino ma sicuramente è un modo per stare tutti insieme a bere”.

https://www.firenzetoday.it – 02/12/2024

«Il vino dealcolato? Chiamatelo succo d’uva di ritorno». A schierarsi contro quello che ormai sembra un trend inarrestabile è Joe Bastianich dalle colonne del Gusto di Repubblica. L’imprenditore italo-americano (nonché da poco produttore di vino in Sicilia e in Toscana) cita anche la prima guida del Vini d’Italia del Gambero Rosso (1988), in cui si legge che il vino «è una soluzione idroalcolica ottenuta attraverso la fermentazione degli zuccheri contenuti nell’uva». Adesso, però, sostiene il ristoratore, c’è chi metterebbe a repentaglio l’intima essenza del vino, sino a «minarne la sua stessa definizione». In questo calderone, secondo Bastianich, ci sarebbe in primis la «campagna dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha mandato in soffitta il mito del salutare mezzo bicchiere a pasto». Da qui la corsa a trovare un sostituto del vino nel calice.

Bastianich riconosce che l’industria alimentare sia avvezza alle operazioni in levare, però, al contrario del caffè decaffeinato o del latte senza lattosio, dove il principio attivo è contenuto fin dalle origini, nell’uva l’alcol non c’è, ma si ottiene tramite fermentazione. Dunque, con il vino dealcolato si andrebbe a sottrarre il plus che è già frutto di un’operazione dell’uomo e non della natura. Da qui, la sua proposta: «Il nome trae in inganno. Forse sarebbe più corretto chiamarlo succo d’uva di ritorno».

Un assist perfetto per il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, nonostante le tante sollecitazioni da parte delle aziende vitivinicole, è ancora tentennante sul mantenere il nome vino per i dealcolati Leggi il resto di questo articolo »

Secondo quanto risulta a Unione italiana vini (Uiv), “il ministero dell’Economia ha ritirato le norme relative ai vini dealcolati recentemente inserite nella proposta di decreto legislativo in materia di accise”. Ora, superato l’impasse, per Uiv “è necessario che il ministero dell’Agricoltura approvi al più presto il decreto tenendo conto degli elementi principali già discussi con la filiera”. Tra questi, il processo di dealcolizzazione che dovrà avvenire in locali appositamente dedicati; il divieto della pratica per i vini Dop/Igp; considerare la soluzione idroalcolica residua (acqua di rete, tra il 95% e il 99,9%) come rifiuto e quindi non sottoposta ad accise. Uiv confida che nelle prossime settimane il Masaf possa convocare le organizzazioni per presentare la nuova proposta di decreto.

Unione italiana vini rileva inoltre come un Regolamento comunitario sancisca dal 2021 l’obbligo di chiamare questo prodotto “vino dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”. Le imprese italiane chiedono perciò di poter operare alle stesse condizioni dei competitor europei, applicando la parola “vino” ai dealcolati.

https://askanews.it – 29/10/2024

La dura replica di Riccardo Cotarella al vignaiolo Piero Riccardi

I vini naturali non esistono e rappresentano un grande inganno per i consumatori. Ancora una volta, sollecitato da decine di produttori, mio malgrado sono costretto a intervenire su una querelle, tra vini convenzionali e sedicenti naturali, che in verità non avrebbe alcun senso di esistere sotto il profilo puramente scientifico.
Nonostante le affannose teorie rappresentate da personaggi senza specifici titoli professionali in materia, come ad esempio risulta essere Piero Riccardi che, dopo una vita da sceneggiatore cinematografico e teatrale, da qualche anno si autoprofessa vignaiolo e portabandiera dei cosiddetti vini naturali. Il suo intervento su queste colonne merita una risposta puntuale in nome della verità e della scienza, altrimenti si corre il rischio di far passare per acclarati procedimenti che non hanno nulla a che fare con la viticoltura e l’enologia. Questo discorso, ovviamente, non coinvolge i vini biologici e, al limite, quelli biodinamici, perché comunque richiedono dei precisi processi scientifici.

Ma se il principio è quello di produrre vini a sentimento, di gestire i vigneti sulla base del sentito dire o di sperimentazioni fai da te o, basato su supponenze prive dei più elementari processi conoscitivi in materia di certi produttori, perché migliaia di ragazze e ragazzi ogni anno si dovrebbero affannare nelle università per apprendere i processi di glicolisi o comprendere come funziona la fermentazione alcolica? Perché dovrebbero passare notti insonni per memorizzare e capire a fondo l’acido acetico che ritroveremmo in totale prevalenza, quasi sempre ben oltre il limite che pone la legge, se lasciassimo che un grappolo d’uva facesse il suo corso naturale di trasformazione? Perché dovrebbero studiare che la fermentazione spontanea si attiva sulle basse gradazioni e che, invece, fa più fatica sulle alte? E sì, caro Riccardi, lo dicono anche le sacre scritture: il vino è frutto dell’uva e opera dell’uomo. Lei addita i lieviti selezionati come il male, ma ignora che servono soltanto per esaltare le caratteristiche dell’uva stessa e ci si ricorre solo in determinati contesti e non certo a prescindere. Questo lo sanno tutti gli enologi, ma a lei purtroppo sfugge.

E potrei continuare all’infinito a citare termini e processi scientifici Leggi il resto di questo articolo »

“Il Ruchè di Castagnole Monferrato è un vino che si distingue per le originali note floreali e speziate, che lo rendono inconfondibile, e per la capacità di dare vita a vini profumati e freschi in gioventù o complessi e strutturati nelle versioni invecchiate. Speciale è anche il significato che esso ha per il tessuto sociale locale: il Ruchè oggi rappresenta l’elemento identitario e l’attività economica più florida della bellissima area del Monferrato in cui ci troviamo”. Parole di Luca Ferraris, titolare della Ferraris Agricola, l’azienda da lui rilevata all’inizio del millennio, quando perfino nella vicina Torino nessuno conosceva questo vino, e che ha avuto un ruolo decisivo nella sua affermazione.

Ferraris non parla volentieri del suo passato, pur essendo la sua azienda di origini familiari. Preferisce concentrarsi sul futuro di un vino che è forse la sorpresa più piacevole dell’enologia piemontese contemporanea e che trae origine dal vigneto recuperato negli anni Sessanta da don Giacomo Cauda, parroco di Castagnole Monferrato, e a cui ora è dedicata una delle etichette di Ferraris. Leggi il resto di questo articolo »