MIOVINO

«Un enologo può dirsi tale quando ottiene una laurea in filosofia». Walter Massa, vignaiolo-enologo dei Colli Tortonesi, è condottiero anomalo con uno scudiero insolito.

Cita pensatori del Cinquecento e rockstar. Porta occhiali da intellettuale, ma ha modi diretti da uomo che fatica sulla terra.Il suo fidato amico si chiama Pigi, veste da cow-boy con salopette da giardiniere, ha i basettoni di Ugo Foscolo e gira buona parte dell’anno a piedi scalzi.

Walter e Pigi sono la coppia più eclettica (e fotografata) del vino italiano. Degna di una citazione dell’intellettuale preferito di Walter, Erasmo da Rotterdam: «Nessuna società e nessuna unione potrebbero esistere senza un pizzico di follia».

La «follia» di Walter (uno dei 200 della guida Vignaioli e vini d’Italia in edicola con il Corriere della Sera) si chiama Timorasso, vitigno antico del Piemonte, quasi scomparso perché difficile e scostante nelle rese. Massa lo ha riportato in vita.

Gli altri viticoltori che si dedicavano a Barbera, Cortese e Gavi lo ritenevano uno scellerato, invece è diventato un leader: 30 aziende dei Colli Tortonesi lo hanno seguito, l’ettaro di Timorasso cresciuto nel 1987 è stato moltiplicato per 70 e quel vino bianco è ora una bandiera degli autoctoni.

In un giorno d’ottobre, nella sua cantina di Monleale, in provincia di Alessandria, un arrivo e una partenza sono i segni del successo di Massa: arriva un autobus con 30 ristoratori per il Timorasso; e Pigi corre a Modena con un carico per Massimo Bottura, lo chef più celebrato d’Italia, rimasto senza il vino.

«Sono vignaiolo da 4 generazioni — racconta Massa — i miei genitori vendevano vino sfuso. Leggi il resto di questo articolo »

Giovanni Marino ha 91 anni, ma non li dimostra. Sempre impeccabile ed elegante quando esce, sente ancora benissimo, legge senza occhiali, ricorda tutto, è una memoria storica per Pantelleria.

E’ stato un gigante del mercato dell’uva ed ha idee chiare su quanto sta accadendo adesso.

La produzione di uva zibibbo è scesa in modo inarrestabile. Nel 1953 si producevano 450 mila quintali, nel 1963 350 mila, nel 1973 270 mila, nel 1983 150 mila, nel 1993 50 mila. Poi negli anni a venire l’abisso: 38 mila quintali nel 2006, 30 mila nel 2007, oggi appena 20 mila.

“Tra dieci anni – dice Giovanni Marino -ci sarà solo bosco. Leggi il resto di questo articolo »

Ero seduta in un bar, sfogliavo un settimanale e ho visto un riquadro nella pagina, un corso per sommelier di 1° livello. In quel momento non lavoravo, mi sono detta: perché no? Credevo fossero lezioni leggere. E invece mi sono ritrovata con 3 libri alti così».

Nel 2001 Keiko Yamada era appena arrivata da Osaka ad Acqui, un salto dal futuro alla vecchia Europa per amore di uno chef della città termale conosciuto in Giappone, che allora era il suo compagno e sarebbe diventato il papà del piccolo Samuele.

Una lezione dietro l’altra, Keiko, 41 anni, s’è ritrovata diplomata 3° livello dell’Ais, l’Associazione italiana sommelier.

Oggi lavora per catering, eventi di degustazione, ristoranti, progetta di svelare ai giapponesi le meraviglie di un Monferrato ancora poco noto. 
 
È fra le «Donne del vino» ed è conosciuta non solo nell’Acquese ma anche a Ovada, Leggi il resto di questo articolo »

Per molti l’aceto di vino è solo il parente povero dell’aceto balsamico, un condimento “minore” che i nonni preparavano artigianalmente.

L’aceto fatto in casa, rosso o bianco che sia, è infatti un prodotto genuino che ha una preparazione che può essere assimilata a quella dello yogurt.

Occorre infatti una “madre” (ottenuta da vino e aceto) che favorisca la fermentazione.

Questa trasformazione utile e istruttiva può essere insegnata persino ai più piccoli, anche se oggi l’aceto di vino non è affatto un “gioco” ma rappresenta un prodotto sempre più apprezzato che non ha alcun complesso di inferiorità verso il famoso “balsamico” (raro e costoso, almeno quello originale di Modena).

L’aceto di vino si ottiene partendo da vitigni pregiati come il barolo o l’arneis ed è un alleato prezioso per moltissimi gourmet e tanti chef che lo utilizzano nelle pietanze in carpione e nella cottura di prelibatezze come i galletti allo spiedo.

Ma soprattutto può anche fare bene, come emerge da una ricerca svedese appena pubblicata, secondo la quale l’aceto, oltre ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue (controllo glicemico), favorisce l’aumento del senso di sazietà.

O grazie al suo uso come condimento sostitutivo dei meno salubri sale, olio e burro.

Dalla tradizione casalinga ai ristoranti stellati e forse presto anche nelle palestre e beauty farm: il successo dell’aceto di vino sembra proprio non avere fine.

www.tio.ch – 20/102014

Il vino spagnolo rischia di diventare «made in Italy». A lanciare un vero e proprio allarme–nazionalizzazione le organizzazioni agricole secondo cui i surplus 2013 di Madrid stanno invadendo il mercato italiano e comunitario del vino.

Le prime perplessità emergono dall’analisi della congiuntura. Infatti nonostante nel 2014 si stia registrando una produzione in calo (si prevede un -15% in Italia, in Spagna un -26% rispetto all’annata record 2013 mentre in Francia si sono ridimensionate le prime entusiastiche stime) non si registra alcun contraccolpo sul fronte delle quotazioni che invece restano ferme al palo.

L’attenzione così si è subito diretta verso la superproduzione registrata da Madrid lo scorso anno (quando furono prodotti oltre 50 milioni di ettolitri) che hanno ingolfato le cantine iberiche e ora stanno compensando il “buco” d’offerta europeo. Leggi il resto di questo articolo »